Время от времени у владельцев автомобилей возникает необходимость отремонтировать своего железного коня. Очень часто ремонт связан с восстановлением заводского лакокрасочного покрытия, причем степень его повреждения будет диктовать и методику ремонта.
Когда говорят, что необходима ремонтная окраска кузова, то это не значит, что надо просто взять краску и нанести ее на поврежденный участок. Окраска кузова подразумевает под собой целый комплекс операций, который необходимо произвести для адекватного восстановления всего заводского лакокрасочного покрытия, включая слои грунта, наполнителя, краски и лака.
Чаще всего приходится сталкиваться с ситуацией, когда повреждение кузова локально и тогда говорят о точечном ремонте и окраске кузова. Такой вид окраски кузова применяют, например, при сколах, возникающих от ударов мелких камней и гравия. Иногда приходится ремонтировать одну или несколько деталей целиком, например, после их сильного повреждения во время аварии. Тогда применяют методику подетальной окраски. В некоторых случаях, когда оказывается невозможным восстановить оригинальную форму детали, прибегают к окраске новой детали, используя специфические материалы. Существуют также ситуации, когда необходимо произвести полную окраску кузова, например, при восстановлении раритетного автомобиля.
Независимо от степени повреждения, ремонтная окраска кузова начинается с очистки поврежденного участка от старого лакокрасочного покрытия. Удаление старого покрытия является абсолютно необходимым, так как при любом ударе, сопровождающимся изменением формы детали, возникает повреждение структуры лакокрасочного покрытия, могущее привести к его отслаиванию, растрескиванию и дальнейшему коррозионному повреждению незащищенного металла. Удаление старого покрытия легко проделать при помощи шлифовального инструмента и соответствующих абразивных материалов. Для последующей очистки от продуктов шлифования применяют различные очистители, обезжириватели и средства для удаления силикона, позволяющие подготовить поврежденный участок к следующему этапу окраски кузова – нанесению шпатлевок.
Благодаря изобилию шпатлевок для авторемонта можно всегда предельно точно подобрать нужный продукт. Для устранения грубых неровностей, остающихся после рихтовки деталей, применяют двухкомпонентные (2К) полиэфирные наполняющие шпатлевки, которые обеспечивают выравнивание значительных по глубине неровностей. Если необходимо получить значительную толщину слоя, то используют шпатлевку со стекловолокном для увеличения прочности слоя. Эту же шпатлевку применяют и в тех случаях, когда имеется сквозное повреждение детали. После шлифования шпатлевки часто возникает необходимость заполнить остающиеся поры и крупные риски. Для этой цели отлично подходят доводочные шпатлевки, обладающие прекрасной пластичностью и способностью устранять даже очень мелкие дефекты. При значительной площади повреждения весьма эффективным средством устранения дефектов на прошпатлеванной поверхности является жидкая шпатлевка, наносимая пневматическим распылением. Она позволяет получить слой относительно большой толщины и одновременно устраняет оставшиеся дефекты. Существуют также универсальные шпатлевки, которые можно применять и как наполняющие, и как доводочные, что очень удобно.
При некоторых видах окраски кузова применяют специальные шпатлевки, например, конструкционные и шпатлевки для пластиков.
После соответствующей обработки зашпатлеванной поверхности – шлифования и очистки, переходят к следующему этапу – грунтованию. Грунтование является одним из важнейших этапов окраски кузова, которое обеспечивает прочное сцепление лакокрасочного покрытия с поверхности детали и защиту металла от коррозии. Так как вокруг пятна шпатлевки неизбежно остается полоса чистого металла, то очень важно создать прочный адгезионный слой между последующим покрытием и поверхностью детали. Для этой цели очень удобно применять однокомпонентные (1К) протравливающие грунты, содержащие ортофосфорную кислоту для усиления адгезии. Очень важным преимуществом таких грунтов является то, что они быстро сохнут, имеют отличную адгезию к любым металлическим поверхностям, применяемым в автопромышленности, и дают дополнительную защиту от коррозии, благодаря наличию противокоррозионных пигментов. Для ремонта больших по площади повреждений, восстановления раритетных автомобилей и при окраске новых деталей предпочтительно использовать 2К протравливающие грунты с различными противокоррозионными пигментами (фосфат железа или соединения хрома). Иногда, например, при окраске алюминиевых кузовов, удобно применять 2К грунт-наполнители на эпоксидной основе, сочетающие в себе свойства грунта (хорошая адгезия к алюминию и стеклопластикам) и наполнителя (большая толщина слоя). При нанесении эпоксидные грунты создают прочное, хорошо защищающее от коррозии покрытие, на которое можно непосредственно наносить лакокрасочные материалы.
Следующим этапом ремонтной окраски кузова является нанесение наполнителей, которые создают ровную и гладкую поверхность, полностью пригодную для нанесения лакокрасочного покрытия. Наполнители содержат в своем составе пигменты очень тонкого помола, придающие наполнителям способность затекать в мельчайшие поры и равномерно растекаться по любой поверхности. Условно, все наполнители для окраски кузова автомобиля можно разделить на два типа – наполнители для обработки с промежуточным шлифованием и наполнители «мокрый по мокрому». Первые рекомендуется применять при существенных повреждениях поверхности. Вторые удобно использовать при небольших повреждениях или для окраски новых деталей. Во втором случае, после необходимого времени выдержки можно непосредственно наносить покровные материалы и окончательно сушить их вместе с наполнителем. Абсолютное большинство современных наполнителей являются двухкомпонентными и изготавливаются на основе полиакрилатов, причем в зависимости от соотношения смешивания с отвердителями, их можно применять как с промежуточным шлифованием, так и методом «мокрый по мокрому». Если заводской грунт или наполнитель был окрашен, то восстановить такое покрытие поможет гамма цветных наполнителей, смешивая которые в различной пропорции можно достичь максимального приближения к цвету оригинального покрытия. Для окраски пластиков следует применять специализированные грунт-наполнители и наполнители, обладающие эластичностью, соответствующей эластичности автомобильных пластиков.
Последним и самым ответственным этапом окраски кузова является нанесение покровных и базовых красок.
Для получения глянцевых однослойных и одноцветных покрытий используют 2К акриловые краски и соответствующие отвердители для химической сушки. Применение отвердителей позволяет производить ускоренную сушку при +60?С в течение всего 30-40 минут или воздушную сушку при 20?С в течение ночи.
Для получения эффектных и неэффектных двухслойных базовых покрытий применяют 1К Базовые краски на акриловой основе в сочетании с 2К глянцевыми акриловыми или акрил-полиуретановыми покровными лаками. Сушка таких лаков аналогична сушке 2К покровных эмалей. Путем варьирования разбавителей и отвердителей покровные материалы можно применять в различных производственных условиях, всегда добиваясь превосходного качества ремонтного кузовного покрытия. Высококачественная и профессиональная окраска кузова автомобиля не может обойтись без точного подбора цвета ремонтного покрытия. Для осуществления этой операции используется так называемая система цветоподбора, которая включает гамму компонентов покровных и базовых красок, различные каталоги с образцами цветов оригинальных покрытий, оборудование (электронные весы, миксеры и прочее) и компьютерные программы с формулами красок, соответствующих по цвету оригинальному автомобильному покрытию.
Только последовательное сочетание всех указанных выше этапов позволит достичь высококачественного результата при ремонтной окраске кузова автомобиля
. Пришлось еще прикупить пару больших, на которых написано 40 литров. Выдувал, как написано в прилагаемой инструкции, лучший результат - максимум 10 л. Причем самый большой недостаток - чем сильнее разогреваешь баллон, тем потом крупнее поры в застывшей массе; доходило до 5 см. Потратив 5 баллонов, я плюнул на это дело и сделал вывод, что если нужно немного вылепить, то способ неплохой и лучше чтобы баллон был холодным, и делалось всё это не в жаре. Так я выкинул в мусор 18 дол. Что ж, пришлось взять пенопласт; кстати, сначала я именно его хотел использовать, но тогда отказался от этой мысли из-за большого количества мусора, который замечательно электризуется и потом прилипает ко всему. Итак, был прикуплен лист пенопласта 1х1 м толщиной 5 см (правда на самом деле 4.5 см, но это так, мелочи). По диагонали вырезал лезвие антикрыла, иначе не хватало ширины листа. Далее изготовление спойлера я отложил и взялся за более простое – подставку под номер. Все знают, что японские номера более квадратные и помельче российских, поэтому наши номера в предусмотренных для них местах не смотрятся. Вырезал болванку, купил эпоксидного клея, но не того, что в шприцах по 1,5-5 дол за 30 мл, а в бумажной коробочке. Количество и производитель у него разные, но коробочка одна. Стеклоткани у меня не было, где взять её на тот момент, я не знал. И тут пригодились старые рубашки "под шелк". В общем, через пару дней я склеил эту подставку, еще несколько дней ушло на шлифовку и покраску. Краску брал в баллончиках по 2,4 дол, сверху покрывал таким же лаком (написано корейская). Такая вот получилась штука: Далее... нет, не спойлер, а губа, она проще в изготовлении (по крайней мере та, которая получилась 
). Снял бампер, перевернул, и склеил из пенопласта болванку, которая на бампере держалась слабенько на силиконовом автогерметике. Оторвал болванку и давай придавать ей форму. После этого обвернул её полиэтилевыми мешочками. У подруги забрал последние колготки, натянул их и промазал эпоксидкой. После высыхания двух слоев колготок вытащил болванку из губы (чтобы она вытащилась как раз пакеты и нужны, к ним эпоксидка не клеится). Эпоксидка окончательно полимеризуется только через несколько дней. Она, конечно, через сутки вроде твердая, но это не всегда так (губа сохла у меня больше недели). Хотя все зависит от количества отвердителя, чем его больше, тем она быстрее полимеризуется, но и более хрупкая при этом получается, и лучше еще добавить платификатор для гибкости. Далее, склееная губа еще не прочна, поэтому я опять взял рубашку и проклеил изнутри, 2 слоя. На губу ушло две рубашки. Для прочности в стройматериалах купил армировочную сетку и проклеил еще ей. Ну а потом была шлифовка, грунтовка, покраска. По части цепляемости губой... при первой загородной поездке я её обновил